一、米其林餐厅中国有几家?
米其林餐厅中国56家星级餐厅
2016年9月21日上午，《米其林指南上海2017》正式发布，这是米其林2016年在全球发行第28本米其林指南，也是在中国大陆地区发行的第一本，共选出的26家星级餐厅，其中9家粤菜，6家西餐，5家沪菜，5家其他中餐。
2020年11月16日，《米其林指南2021北京》正式发布。其中，米其林三星餐厅2家，米其林二星餐厅2家，米其林一星餐厅26家。同时揭晓的还有51家“米其林餐盘”餐厅和17家必比登餐厅。
米其林餐厅的评定标准：
收录在《米其林指南》上的餐馆，至少先要获得到一副刀叉的标记，这种标记是指南对餐馆的基础品评标准，从最高的5副到1副不等，主要表明餐馆的舒适度。
米其林星级是有一批经过筛选的“美食密探”进行评判的，他们被称作“监察员”。监察员每去一家餐厅或酒店进行评判，都需要隐瞒身份悄悄潜入住宿和品评。他们需要参考的评分项目包括餐厅的食物（60%）、用餐环境（20%）、服务（10%）和酒的搭配（10%）。
以上内容参考：百度百科-米其林餐厅
二、今年，米其林来到北京，他们都吃了些啥？
2019年，米其林首度来北京寻觅珍馐美味和街头小吃，为食客们提供了一份美食精品指南。四九城的老馆子们，依然宾客满座，掌柜用几十年的技艺与经验带来难忘的经典菜肴。传统“二八酱”还在缸里，新鲜出锅的炒肝和卤煮热气腾腾，吃涮肉讲究劲儿仍然不能丢。京天红炸糕、燕龙餐厅、老藤米线与客人告别又重逢，心心念念的老味道终究还是保留下来了。清晨喝一碗豆汁儿，夜晚吃老张拉面，给早出晚归者平添暖意。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，远在异乡的人们偶然间会发现熟悉的家乡美食，旅居中国的外国友人也会找到本国特色。“手拍玫瑰”与“一颗桃子”刷屏短视频，来打卡的同时，别忘了向爱人勇敢表达心意。
高大上的米其林餐厅
◆ 新荣记
《2020北京米其林指南》榜单唯一一家三星餐厅，地道的台州小吃沙蒜豆面卖相朴实，吃在嘴里嫩、脆、韧。黄金脆带鱼选取东海带鱼，表皮酥脆，鱼肉新鲜雪白的颜色，具有温润的汁水感。
摄影/王远征
◆ 京兆尹
《2020北京米其林指南》榜单二星餐厅，坐落在四合院里中，海苔腐衣卷、福果百合炒榆耳等菜品精致、食材讲究，配上冰糖雪莲桃胶养颜汤，还有艾窝窝、山楂豌豆黄，中西结合，古今穿越。
摄影/ 侯少卿
四九城们的美食记忆
◆ 赵府街副食店
副食店旧货架上整齐地摆放着香油、白酒、香烟。被磨出包浆的长条桌上用绿色的盆装着种类繁多的咸菜，称重工具是一杆斑驳的老杆秤，“镇店之宝”是“黄豆酱”和“二八酱”。
摄影/王世伟
◆ 姚记炒肝
热腾腾的炒肝儿，淀粉勾芡的浓稠汤汁和着柳叶片儿嫩肝儿，唇齿触碰到肝尖儿，好嚼又好吃。小肠儿不是太油腻，咬在嘴里香嫩多汁，就着碎蒜提鲜，越吃越有味。
摄影/杨菲
◆ 卤煮吕
卤煮不腻、不腥，大肠被处理得干干净净。火烧切成“井”字形，豆腐切成三角形，大肠、肺头切成小块，浇上豆腐乳、蒜泥，撒上香菜，最后从锅里舀上一勺老汤往碗里一浇，绝了。
摄影/王世伟
◆ 燕龙餐厅
在方庄经营了30多年的国营饭馆燕龙餐厅，告别又回归。焦熘丸子、干炸丸子、爆三样是招牌菜，漆面斑驳的老旧餐桌椅，不做外卖生意，是不少方庄老住户们如数家珍的念想。
摄影/韩舒雯
◆ 前门张记涮肉
一家开在煤市街的老店，门口的“月亮门”是这条街“独一份”。掌柜老张每天5点半准备去菜市场选肉，盘中肉如柳叶条，快刀慢切，薄厚均匀，7种部位的手切羊肉白口吃都带有甜味。
摄影/韩舒雯
◆ 河沿肉饼
地处皇城脚下，四合院挂着红灯笼。店里的饼种类很多，素的有糖饼、韭菜鸡蛋饼；肉的有牛肉饼、猪肉饼和鸭肉饼。店里的另一招牌菜是宫保鸡“腿”丁，酸辣甜味刚刚好。
摄影/王世伟
◆ 李记酱肉爆肚
一家以烧饼和爆肚闻名的“鸦儿李记”，一天能卖出10000多个烧饼。烧饼厚实、芝麻焦香，烧饼外面是酥香，里面是软香。爆肚桌桌必点，蘸上秘制的芝麻酱，爽脆到位。
三、米其林最高几星（要不要把米其林榜单当回事）
11月28日，2020年北京米其林指南星级餐厅榜单揭晓，同时揭晓的还有62家“米其林餐盘”餐厅。这份榜单上，最高等级的米其林三星餐厅一家，米其林二星餐厅两家，米其林一星餐厅21家。除星级餐厅和“米其林餐盘”餐厅外，北京米其林指南还在十天前提前公布了首版北京“必比登推介”餐厅名单，北京特色的卤煮、豆汁、爆肚等都“上桌”了。
在揭晓仪式上，米其林中国区总裁表示，将致敬京城精神，致敬京味美食选料讲究、博采众长。但名单一出，一批北京的“吃货”不干了，要么质疑米其林不懂北京美食，要么怀疑自己不是北京人。一言以蔽之，这份名单“很失败”。俗话说“萝卜白菜各有所爱”，质不同便没有量的可比性，无论对吃怎样讲究，其实，中国人都明白一个道理，在吃的问题上，没有高低之分、贵贱之别。
对于这份榜单引发的种种不适，一种观点近乎调侃，说“不造轮胎的厨师不是好吃货”，非要搞一个榜单进行星级排名，要么是无聊，要么是对吃的无知。还有一种上升到东西文化冲突的高度，指斥其拿着西餐的标准衡量中餐，即便不是文化霸权的一种表现，也是对中国饮食文化的不尊重。
一张榜单不能说明全部，上榜的餐厅不必傲娇，没上榜的餐厅也无需抱怨。有人曾翻出清朝历次科举考试的状元，比如傅以渐、王式丹、毕沅、林召堂、王云锦、刘子壮、陈沅，发现这些八股文高手没有一个人能立功立德立言而留名青史，反倒是那些落榜的秀才，比如李渔、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬梓、蒲松龄等，都为后人留下了宝贵的精神财富。即便如此，我们也不能因为后者而否定前者没有真才实学，或者还抱着封建思想不放看不起后者的落魄。所以，没有上榜的优秀企业，不要因“怎么没有我”而指斥评选不公，广大食客更不必因自己爱吃的美食没有入选而耿耿于怀。一张榜单而已。
当然，作为一份在世界上有广泛影响的美食榜单，无视其存在和价值也不足取。特别是像北京这样一个把国际交往中心作为战略定位的首都城市, 一个即将承办2022年冬奥会的主办城市，也应该鼓励部分饮食企业按照所谓的“米其林标准”开设，以满足越来越多外国客人的口味。一个自信包容的超级大都市，容得下来自世界的美味，更容得下各种美食榜单。
监制:尹文胜
